El historiador cubano Eusebio Leal cuenta cómo se logró recuperar La Habana Vieja y habla de su aprecio y admiración por el Perú.
Director.
DATO “A lo largo del siglo, los historiadores y maestros de esta isla han cultivado con intensidad eso que, sin vergüenza ni sonrojo, podemos llamar «el culto a Martí». No mediaba en ello el deseo egoísta de llamar la atención hacia lo nuestro como algo diferente, único, pero lo cierto es que nuestro Apóstol tenía cualidades excepcionales dentro del grupo de hombres de pensamiento del continente ”, de Eusebio Leal. 
El historiador cubano Eusebio Leal nos habla en esta entrega final de la entrevista, sobre su obra más celebre, la reconstrucción de La Habana Vieja, el centro histórico de La Habana, recuperado con una titánica y paciente labor que ha tenido como principales protagonistas a los vecinos de aquella zona, que parecía perdida por el deterioro y el paso del tiempo.
El historiador cubano Eusebio Leal nos habla en esta entrega final de la entrevista, sobre su obra más celebre, la reconstrucción de La Habana Vieja, el centro histórico de La Habana, recuperado con una titánica y paciente labor que ha tenido como principales protagonistas a los vecinos de aquella zona, que parecía perdida por el deterioro y el paso del tiempo. -Muchos creen que la reconstrucción de La Habana vieja ha sido un logro con objetivos turísticos, pues se ha convertido en uno de los principales atractivos de la ciudad. ¿Qué nos puede decir al respecto?
-Lo que hemos logrado es la restauración de una parte de la antigua ciudad de La Habana. La Habana es muy grande. Su centro histórico, algo así como la Lima cuadrada, es muy grande, son varios kilómetros cuadrados. Casi 90 manzanas y es un esfuerzo grande, y al mismo tiempo quizás, su connotación más importante, lo más interesante de esto sea su alcance social. Es un proyecto que no es figurativo, que no es turístico; que entraña todo eso, sin lugar a dudas, pero que es esencialmente una búsqueda, como siempre ocurre en estos casos, o debe ser una búsqueda de raíces, de identidad, de carácter, de perfil de un país. Pero también una fuente de empleo para la comunidad que lo habita, una solución de problemas angustiosos para la gente de las clases más humildes, que son las que ocupan -generalmente en América Latina- los centros históricos.
-¡Qué interesante! Y ahora se ha convertido en un centro turístico.
-Ahora, La Habana Vieja se ha convertido en un gran parque nacional. Ahí acuden no solamente las personas que vienen de todas partes del mundo, sino también las familias cubanas, nuestras familias, los niños de las escuelas. Van a los festivales culturales de teatro, de música, de libros, que se celebran o tiene por escenario un centro histórico que es ahora fundamentalmente peatonal, en el cual no se ha sacado a la gente, sino que se ha buscado que participen en el proyecto restaurador. No cabe duda de que no necesariamente todo el mundo puede vivir en el centro histórico. Un predio, como una Casa de las 12 puertas en Lima, o en cualquier otro palacio, no estaba ya ocupado por una familia señorial, sino por decenas de familias. Toda restauración supone una disgregación, pero se ha tratado de que tenga un sentido de justicia y de equidad.
-De la Lima antigua, usted conoce un poco. ¿Cuándo fue la primera vez que vino a Lima?
-Hace muchos años. He conocido a los distintos alcaldes de Lima que quisieron realizar el trabajo por y para Lima. Recuerdo muy particularmente, con mucho afecto, al que fue mi gran amigo, el arquitecto Eduardo Orrego Villacorta. Recuerdo con sincera admiración a mi querido amigo, Alfonso María Delidorio Barrantes Lingán, un hombre que tuvo el gran mérito, a mi juicio, de vivir pobre y morir pobre, habiendo estado en la política -cosa que en América Latina es un título de honor que no concede ninguna universidad- y que se preocupó mucho de los niños, de los pobres. Y admiro la labor que realizó el alcalde Alberto Andrade, porque creo que trabajó también en la dirección de darle una dimensión al centro histórico, que yo creía francamente insalvable, tal y como lo vi a lo largo del tiempo.
-¿Se ha salvado? ¿Usted cree?
- Bueno yo creo que, por lo menos, se logró detener esa cantidad de demoliciones para hacer playas de estacionamiento, esa cantidad enorme de ambulantes. Pero lógicamente, Lima es inmensa, La Habana es bella y es grande. Pero Lima es una dimensión de la arquitectura diferente. Son espacios urbanos colosales, son espacios comunitarios realmente impresionan. Cuando una ciudad deja de ser el centro, o se le retiran las funciones vitales, comienza su decadencia. A mi me gustaba mucho el barrio de Acho, me encanta el Rímac, me gustan todos esos barrios que conformaron la Lima más allá del río y eran maravillosos. Y desde luego, la Lima miraflorina que conocí, que era la Lima de las librerías, la Lima del caminar y del andar.
-¿Esa Lima se puede salvar? ¿se ha salvado?
-Yo creo que ni La Habana tampoco se ha salvado. Yo he hecho una pequeña parte y queda poquísimo por hacer. Cuando me han preguntado qué tiempo necesitaría para ver el resultado de lo que yo quisiera, de lo que yo imagino, que es labor de muchos. Antropólogos, historiadores, arqueólogos, ingenieros civiles, obreros. Siempre digo “me faltaría una vida hacerlo”. Hoy, como usted sabe, hay dos tendencias. Una tendencia que busca la revalorización por razones culturales. Hay otra tendencia que cree que todo está sujeto a la arbitrariedad del mercado y que los terrenos valen más que lo que está edificado. Entonces, en muchas ocasiones, usted ve realmente barbaridades en los centros históricos. Nosotros no tenemos nada en comparación de lo que tiene el Perú. Vivimos muy orgullosos de las siete ciudades antiguas: de Trinidad, de Santiago de Cuba, de Baracoa. Pero ¿qué me dice usted cuando entramos aquí en el interior, y vamos a Cusco y vamos a ciudades maravillosas como Arequipa o Trujillo, que son capitales señoriales, donde además floreció y existe un artesanado capaz de manifestar su cultura en toda su integridad, desde la cultura, la comida. Usted ve esas variaciones gastronómicas riquísimas, después observa todo el arte del tejido. Yo creo que hay pocos países en el mundo que tienen el privilegio de un arte textil, creo yo sólo Guatemala, el Alto Perú, quiero decir Bolivia, y el Perú, el arte del telar. Después la cerámica. Estamos hablando de un arte milenario, ancestral que continúa. La orfebrería y sobre todo las personas, son como el resultado de un encuentro de civilizaciones. Yo recientemente estuve en España visitando, no había estado nunca, en la Mezquita de Córdoba, y no puede usted imaginarse qué emoción, cuando al finalizar la visita a la mezquita, en el lugar más recóndito de la mezquita, encuentro la tumba del Inca Garcilaso de La Vega. Y veo allí la gloriosa bandera del Perú, y entonces digo: Dios, qué maravilla, qué hemos sido, qué somos, qué hemos podido ser, qué seremos.
Mariátegui y los cubanos
- Usted ha estado varias veces en el Perú. ¿Qué imagen tiene de José Carlos Mariátegui?
-Así como Gramsci fue para Italia la explicación en Europa Occidental de la concepción suprema del socialismo, lo fue Mariátegui en el Perú y para toda América. La lectura de sus obras, de sus cartas, mis conversaciones con uno de sus más grandes biógrafos, Ricardo Luna Vegas, me acercaron muchísimo a la interpretación y el conocimiento de un Mariátegui profundo. Mariátegui es quizás la aportación intelectual y la aportación sociológica más importante del Perú de su tiempo al pensamiento latinoamericano.
- ¿En Cuba existe alguna presencia de Mariátegui?
- Es probable que usted le pregunte a un joven que no sea universitario de Humanidades sobre Mariátegui, y no pueda responderle con exactitud, pero no puede preguntarle usted a un solo intelectual, a un solo escritor, a un poeta, a un literato que no le responda quién es Mariátegui, una figura esencial para América.
(1) Fueron vecinos de la zona quienes juntos a Eusebio Leal, recuperaron el Centro Histórico de La Habana.
(2) Calles del centro histórico de La Habana.
(3) Demostraciones culturales realzan el paisaje cubano.
(4) Leal ha recibido importantes reconocimientos.
LA Primera, Lima, 30 de Abril del 2008.
A comienzos del siglo xx. los tranvías invadieron Lima cuadrada, atravesándola e imprimiéndole el vértigo de la velocidad que se hizo presente en el rumbo de la rutina y la cotidianeidad de los limeños. Los tiempos del Palais Concert, abundantes en delirios y paraísos perdidos, nos fueron dejando una ciudad que como un garabato indefinido fue creciendo desordenadamente. Otros barrios empiezan a sobresalir y a denotar atractivos diferentes a los del Cercado y expresan esta expansión urbana que casi en nada se diferencia de los tiempos de la Colonia cuando los barrios de indios y mulatos fueron segregados especialmente y ubicados en la periferia del perímetro urbano de Lima, como hasta hoy son marginados los pueblos jóvenes del cono norte y sur. La falta de una ubicación estratégica que ordene el desorden urbano empieza con la primera década del siglo y es hoy uno de los defectos urbanos más saltantes, como la nariz pinocha en el rostro bello de una muchacha, como una cicatriz que jamás se cerrará. Por eso resulta divertido recordar cómo Ana María Chagra, mi amiga argentina, para referirse al Barrio Chino -la calle Capón, Chinatown- lo llamase como la calle de los chifas, trasuntando el significante de la funcionalidad de la calle (los que se ubican en Lima por primera vez interpretan la ciudad por sus contenidos, puesto que es la lectura más inmediata que presenta la morfología urbana de nuestra ciudad). Lima se ha ido diversificando, caotizando y vulgarizándose: pero siempre mirando hacia el pasado nostálgicamente. 
Es a partir de los años treinta en que la influencia del American Way Life nos viene a problematizar las relaciones urbanas y el uso del espacio arquitectónico, distorsionándolas e imponiendo "estilos" diferentes y modernos en las fachadas de las casas y los edificios, como cantos de sirenas a la modernidad, como soneto barato al concreto y el vidrio. A este malestar un poeta maldito y surrealista, Cesar Moro, va a llamar a nuestra ciudad: Lima la horrible, y de cuya época impregnada de “extraviada nostalgia” Sebastián Salazar Bondy nos ha dejado una excelente pintura literaria al analizar el mito de la “Arcadia Colonial” que prevalece en nuestra su ciudad, en su homónimo ensayo de once capítulos: Lima la horrible. Así el Jirón de la Unión se fue llenando de fenicios y mercaderes que le fueron imprimiendo un aire del Lejano Oeste, como escenografía improvisada -no por algo en algunas páginas de Los Geniecillos Dominicales de Julio Ramón Ribeyro, se dice que el Jirón bien podría servir para filmar un “western” de mala muerte-. Pero el Jirón de la Unión, a su manera, ha seguido siendo una síntesis del Perú, a pesar del rigor de las nuevas modificaciones espaciales que ha sufrido Lima en las últimas dos décadas: el by-pass, el Centro Comercial Camino Real, sólo para citar dos casos. La metáfora no ha podido ser abolida. Pienso que un paseo por el Jirón es verdaderamente una exquisitez para los ojos atentos de los turistas: avisos de neón en inglés, francés, italiano, quechua, y muy pocos en castellano. Algunos llevan nombres de mujeres como Vannessa, Jossy, y existe una tienda de chucherías -que no sé si es por esa vocación que tienen ciertos peruanos de andar siempre en la joda- que lleva el sugestivo nombre de: Él Pequeño Sendero. El Jirón es una abreviatura del nuevo Perú cosmopolita. El feo enlosetado que nos ha regalado el alcalde Orrego, las bancas, las farolas, los municipales, todo se bifurca errátil entre el Jirón y el transeúnte advenedizo. Existen lecturas para freudianos y lacanianos: los basureros azules de plástico son todo un monumento al priapo, que ya mi tía Teresa puede irse muriendo de risa si se diera cuenta de la pornografía arquitectónica que se exhibe en el Jirón, y que también tiene alucinada a una reverente amiga, estudiante de psicología. 
Los avisos publicitarios de las tiendas en nada armonizan con las fachadas, y ahora tenemos otros elementos que vienen del mundo de la cocina y traspuestos a las calles: helados, churros, salchipapas, todo al paso...; que si el joven Valdelomar volviese a realizar el recorrido matinal sabría que no se equivocó: lo grotesco se impone en el mundo, y el Jirón no es la excepción. Pero hay algo encantador, las limeñas han decidido imponer la minifalda, el short, este verano, dándole razón omnisciente al tiempo, mostrando toda una coquetería que no sé por qué me parece que en nada se diferencia a la coquetería de las tapadas, a pesar de la exhibición del cuerpo bronceado de algunas muchachas que han decidido no sólo exhibir nalgas, ojos, semblante rogué, aire punk, y parloteo literario; pero por la candidez y el dúplice de la imagen, creo que la mujer peruana del Jirón todavía no ha descubierto que el cuerpo también es un lenguaje y una arquitectura. (Publicado en El Observador, 03/04/83) 
